Венеция: прийти с моря
Нет туристов — нет жизни? Как живет Венеция во время карантина
«В самолете — небывалый простор. Не просто мало людей, а практически никого. Рассчитанный на около 200 пассажиров Boeing 737−800 летит в Италию, а нас на борту только 25». Журналистка украинской службы Би-би-си оказалась в Венеции, когда власти Италии объявили в городе карантин.
Фотография была сделана еще до карантина. Фото: tonkosti.ru
Призрак Средневековья
В аэропорту Тревизо пусто. Невольно вспоминается экранизация повести Стивена Кинга о лангольерах — жутких существах, пожирающих пространство.
Видела этот фильм еще в далеком детстве, но мне никогда не забыть сцену, в которой лангольеры налетают на жутко пустой терминал аэропорта, где отдыхают герои-беглецы, и начинают его жрать.
Но здесь — санитарная служба в защитных костюмах, все как надо. Всем пассажирам измеряют температуру — этим уже никого не удивишь, в такие времена живем.
Когда медики с термометрами — первое, что ты видишь, когда приезжаешь из какой-то страны, это задает определенное настроение всему путешествию.
Пока ехала в пустом автобусе до самой Венеции, невольно вспоминались темные средневековые времена, когда «черная смерть» шла по Европе, выкашивая целые города.
Однако ни тел умерших на улицах, ни лодок, забитых больными, которые отчаливают на карантинный остров, я здесь не увидела.
Зато увидела город, который нежится на солнце, тихий и спокойный, будто не понимающий, что происходит. Увидела бирюзовую воду каналов, которые тоненькими венами пронизывают всю Венецию, а не возмущенных гондольеров.
Увидела сотни мостиков, которые элегантно изгибаются, приглашая на прогулку, а не прогибаются под тяжестью тысяч туристов.
Увидела притихшую и от того еще более величественную площадь Святого Марка, которая, говорят, в обычный туристический день напоминает стадион перед матчем ФК «Милан».
В витринах магазинов сверкают фигурки и украшения из муранского стекла и покачиваются механические игрушки-гондолы. Настоящие же лодки — некая визитная карточка города — стоят «припаркованные» у причалов, как лошади, которых привязали пастись на лугу, пока их капитаны (в неизменных полосатых свитерах и соломенных шляпках) пьют свой обеденный кофе. Все равно пока возить некого!
Город как бы погрузился в длительную сиесту, и местные просто наслаждаются отдыхом в ожидании туристов.
Продавцы, как и раньше, ближе к полудню открывают свои лавки с всяким сувенирным товаром, лениво взвешивают для вас клубнику и не заботятся о том, что говорят в новостях. Радио включено практически во всех заведениях, и даже не зная итальянского, слово «коронавирус» можно легко выделить из мелодичного потока речи.
Однако напомаженные и надушенные синьоры продолжают выгуливать своих избалованных итальянских собак, потягивают ристретто из крошечных чашечек за столиками на улицах и, кажется, совсем не обращают внимания ни на отсутствие туристов, ни на расклеенные в кафе объявления, призывающие клиентов тщательно мыть руки и не подходить к другим посетителям заведения ближе чем на один метр. Серьезно?
Тот, кто когда-либо бывал в аутентичном итальянском кафе, понимает всю абсурдность такого требования.
Ну, во-первых, крошечные заведения, где местные так любят пить кофе и покупать пирожные-канноли, обычно имеют площадь чуть более метр на метр квадратный. А во-вторых, ни один итальянец хоть с каплей самоуважения никогда не будет стоять от собеседника на расстоянии одного метра. Чем ближе, тем лучше! Какой еще коронавирус?
Скуза, синьйорина!
Но на следующий день я проснулась с кучей тревожных сообщений от друзей: север Италии закрыли на карантин, что у вас там? Полезла читать новости: страна закрыла границы на въезд-выезд!
В какой-то момент подумала, что я в Венеции «всерьез и надолго». Сайт авиаперевозчика «лежал», сайт аэропорта тоже, сообщения о сотнях отмененных рейсов не добавляли надежды.
Ну что же, сказала я себе, ты, Настя, всегда хотела жить у моря…
Но застрять в чужой стране на несколько недель с двумя футболками отнюдь не улыбалось.
Оставалось ждать, и мы с сестрой пошли завтракать. Думали, что сейчас выйдем на улицу, а там зомби ходят, спецслужбы забирают всех в изоляцию.
Однако — ничего такого. Кафе открыты, люди идут себе на работу, город живет, дышит, двигается. А какие блины с беконом и кленовым сиропом там подают на завтрак! Честное слово, забываешь обо всем на свете, о коронавирусе точно.
И несмотря на блики воды в каналах, на чаек, рассекающих крыльями голубое небо, на зеленые сады, разбитые прямо на крышах, на незнакомых людей, которые машут тебе из окон, ты не веришь, что этот город может таить в себе опасность.
Однако вот она, здесь, о ней только и слышно по радио. Но официанты отшучиваются — fresh juice, no coronavirus! И им так хочется верить.
Сайты начинают работать, и я вижу, что мой рейс на Лондон не отменен, а дальше читаю уже на ВВС, что запрет на выезд из страны и передвижение между регионами — только для местных. Что ж, все не так уж плохо — решаем мы и отправляемся гулять на соседний остров Лидо на пустом вапоретто (морском трамвайчике).
А пока мы едем туда, итальянское правительство принимает постановление: ограничить работу всех общественных заведений, от магазинов до ресторанов.
«Скуза, синьйорина, ви ар кльоузинг!» То есть «Простите, госпожа, но мы закрываемся!» — на певучем английском говорит нам синьор в местном магазине, куда мы зашли померить шарфики.
«Коронавирус! Правительство!» — говорит он, разводя руками и вздыхая, и в этом жесте — недоумение и непонимание.
Мы погуляли на длинном местном пляже — к счастью, на него карантин не распространялся — и вернулись в совершенно другую Венецию.
Город чаек
Это была Венеция, где в спешке закрывались витрины магазинов и заносились столики с улицы внутрь кафе, где из супермаркетов выпускали последних клиентов, сворачивали торговлю и закрывали окна ставнями. По опустевшим улицам ходила полиция, проверяя, все ли учреждения закрылись до шести вечера.
Мы с сестрой успели купить еды в супермаркете и пирожных в пекарне и молча пили чай в гостиничном номере. На следующий день мы обе должны были лететь обратно. Она в Барселону, я — в Лондон, но уверенности в том, что это произойдет, теперь уже не было.
Утром я проводила сестренку на самолет, который таки улетел в солнечную Испанию, а сама имела в запасе еще несколько часов перед своим рейсом, поэтому пошла попрощаться с Венецией и позавтракать одним из тех роскошных завтраков, которыми здесь балуют туристов.
Кроме меня, в кафе не было других клиентов. Владелица оказалась почти землячкой — из Молдовы — и охотно рассказывала «за жизнь», готовя мне завтрак.
«Обычно в такое время я уже устала работать, а сейчас — устала сидеть без дела!» — приговаривала она.
Ее заведение скрывается в одном из живописных венецианских переулков, который выводит на Гранд-канал, и туристы очень любили здесь посидеть. Женщина приехала в Венецию 20 лет назад и говорит, что никогда не видела город таким пустым.
«Всегда были слышны крики туристов, теперь — только крики чаек», — жалуется Марина.
«Вы же понимаете, город живет туризмом! Нету туристов — нет жизни!» — добавляет она.
«Но, знаете, — вдруг говорит она с оптимизмом и мудростью. — Эпидемия пройдет, а Венеция — останется!».
И ставит передо мной чашечку капучино. И его вкус убеждает меня, что так и будет, когда я вернусь в совсем другую Венецию — несомненно безопасную, но уже не такую молчаливо-прекрасную.
10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Венеции
Венеция – это такой город, который никогда не надоест, сколько бы времени вы в нем ни провели. И сколько бы времени вы там ни провели, вы все равно не успеете осмотреть и половины всех венецианских чудес. Но есть 10 вещей, которые можно успеть сделать за вполне обозримое время, и тем самым получить очень полное представление об этом уникальном городе. (Смотреть посты Венеция с высоты птичьего полета, Венеция – страна чудес)
1. Посетить карнавал
Венецианский карнавал имеет уже 900-летнюю историю и считается одним из самых изысканных и элегантных праздников в мире. Праздник начинается за две недели до Пепельной среды (начало Великого поста Католической церкви) и продолжается до Жирного вторника. Каждый год на этот волшебный карнавал съезжается более миллиона зрителей. В эти дни вся Венеция становится единой театральной сценой, где каждый одновременно является и зрителем, и актером.
2. Пройтись по площади Сан-Марко
Центральная площадь Венеции, Сан-Марко, является, наверное, самым знаменитым местом этого города. Первый собор Св. Марка была построен здесь еще в IX веке. Рядом с собором находится величественное главное здание Венеции – Дворец дожей. Вся площадь считается основным архитектурным ансамблем Венеции. И еще одна знаменитейшая черта площади Сан-Марко – это огромные стаи голубей. Человеку достаточно просто остановиться на несколько минут, как они начинают садиться прямо на плечи и на руки.
3. Осмотреть Дворец дожей
Если вы приехали в Венецию, то вы обязательно зайдете на площадь Сан-Марко. А если вы зашли на площадь Сан-Марко, то вы уж точно зайдете во Дворец дожей, даже несмотря на огромные очереди из желающих осмотреть это величественное здание. Дворец служил резиденцией венецианским дожам на протяжении почти десяти веков, вплоть до 1797 года, когда Наплоен оккупировал Венецию и упразднил этот титул. Над созданием самого дворца и его интерьеров трудились талантливейшие мастера Италии. Кроме великолепных залов, каждый из которых является произведением искусства, во дворце было еще две страшных тюрьмы: одна в подвале, а другая под самой свинцовой крышей дворца.
4. Покататься на гондоле
Гондола – это еще один символ Венеции. Город стоит буквально на воде, и эти лодки до недавнего времени были основным городским транспортом. Кланы гондольеров формировались на протяжении целых столетий, и сегодня «посторонних» в этой профессии просто нет. Путешествие на гондоле по каналам Венеции обязательно подарит каждому целое море незабываемых впечатлений. Правда, и стоит это сказочное путешествие довольно дорого: за 40 минут прогулки придется заплатить почти 80 евро. Эта цена практически стандартная, и только настоящие мастера торга смогут выбить себе скидку в 5-10 евро.
5. Осмотреть Новое гетто
Удивительно, но первое в мире еврейское гетто появилось именно в Венеции. И само слово «гетто» — это немного искаженное венецианское слово «джетто», которое означало «шлак» (просто в те времена в районе Каннареджо находились склады шлака). В 1516 г правительство Венецианской республики, выполняя указания папы, запретил евреям селиться в самой Венеции. Все венецианские евреи были переселены на отдельный остров, который с остальным городом связывали три моста. На ночь и эти проходы запирались воротами. Сегодня эти места не пользуются особой популярностью у венецианских экскурсоводов, но они, конечно же, могут очень многое рассказать о подлинной истории Венеции.
6. Посетить остров Бурано
Этот островной квартал Венеции находится в семи километрах от ее центра. Его визитная карточка – яркие, разноцветные дома. А еще Бурано известен на весь мир тем, что здесь уже много сотен лет плетут знаменитое венецианское кружево.
7. Побывать на острове Торчелло
В Х веке население этого острова было больше, чем население самой Венеции. Но в силу естественных причин уже в XII веку гавань острова затянуло илом, и она превратилась в так называемую «мертвую лагуну». На острове начала свирепствовать малярия, и жители стали потихоньку перебираться на другие острова. Сегодня здесь проживает всего 60 рыбаков. Из средневековых построек до наших времен дошли только четыре, но здесь можно увидеть лучший в северной Италии ансамбль византийской мозаики.
8. Приобрести изделие из муранского стекла
Муранское стекло всегда составляло славу Венеции. В 1291 году городские власти приказали мастерам стеклянного производства перенести свои мастерские на остров Мурано. Это были меры по сохранению секретов мастерства от конкурентов и противопожарная мера безопасности. А за то, что стеклодувы стали «невыездными», им дали массу других привилегий вплоть до разрешения выдавать своих дочерей замуж за людей самого благородного происхождения. Сегодня, как и много лет тому назад, во всем мире муранское стекло считается элитным товаром.
9. Побывать на песчаных пляжах Лидо
Лидо – это целая цепочка островов, которые даже в Венеции считаются курортными. Особенно знамениты песчаные пляжи главного острова это цепочки, который тоже называется Лидо. Именно на этом острове каждый год в сентябре проходит старейший в мире фестиваль киноискусства — Венецианский кинофестиваль.
10. Полакомиться мороженым во время заката
Говорят, что итальянское мороженое (джелато) — самое вкусное мороженое во всем мире, причем после которого не надо пытаться «похудеть за неделю». И самый лучший способ проверить этот факт — это съесть несколько порций в каком-нибудь кафе на берегу лагуны, любуясь удивительным по красоте венецианским закатом.
masterok
Мастерок.жж.рф
Хочу все знать
Давно уже хочу побывать в Венеции, но там то вода уйдет из каналов, то наводнение.
Знаменитую площадь Святого Марка редко увидишь такой — никаких голубей и толп туристов, вокруг одна вода. По кадрам можно проследить, как менялся уровень за последние сутки. Сейчас площадь и её окрестности скрыты под метровым слоем воды. «Полное разрушение», — написал у себя в Твиттере глава области Венето.
Пик наводнения пришелся на вторник. Но прогнозы синоптиков не утешительны. К концу дня количество выпавших осадков превысит 160 сантиметров при критических 130. Ливень будет сопровождаться мощным ветром. В городе введен режим чрезвычайного положения.
Венеция — единственный город в мире, исторический центр которого со всех сторон окружен водой. В ближайшее время уровень воды может превысить отметку в 145 сантиметров от условной нулевой точки.
«Я вынужден закрыть площадь Святого Марка, чтобы не допустить угрозы здоровью граждан. Приказ карабинерам и полиции уже отдан», — сообщил мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Он сокрушенно добавил, что «Венеция разрушена».
Организовано, небольшими группами полицейские выводят тех, кто всё же сумел попасть в знаменитые музеи и соборы. Базилика святого Марка затоплена. Такое было лишь шесть раз за последние 12 столетий. Спасают художественные ценности.
Владельцы кафе, ресторанов и сувенирных магазинов подсчитывают убытки. Туристов с первых этажей отелей переселяют в номера, расположенные выше. Сообщается о нескольких затонувших водных автобусах. Уже есть и первые жертвы стихии. Большая вода — лишь часть проблемы. После ее откачки остается соль из Адриатики, которая разъедает все вокруг.
Треть туристов отказались от поездок в самый романтичный город мира. У причалов пришвартованы пустые гондолы. Ущерб мэрия уже оценила в миллиард евро. Сумма не окончательная. Итальянское правительство пока выделило лишь 20 миллионов. Так называемая «высокая вода» весной и осенью в Венеции — обычное явление. Но это наводнение сильнейшее за последние полвека.
1. Как определить, что это наводнение? Наводнение в Венеции фиксируют, когда вода поднимается на 110 см. Это называется acqua alta, «высокая вода». (Фото Marco Bertorello)
2. Сейчас по улицам все ходят ходят только в резиновых сапогах по деревянным помостам, закрыты детские сады и школы.
«Этого можно было избежать, если бы местные власти вовремя установили защитные барьеры от воды. К сожалению, из-за коррумпированной системы этого не произошло. По-моему, это — позор! Мы теряем бизнес, страдают произведения искусства», — заявляет местная жительница.
(Фото Manuel Silvestri):
3. Сел на мель, 13 ноября 2019. (Фото Luigi Costantini)
4. Больше всего страдают владельцы магазинчиков… (Фото Manuel Silvestri)
5. … и владельцев ресторанчиков. (Фото Marco Bertorello)
6. Когда вода поднимается на 125 см, всё серьезнее: помосты убирают, потому что они просто уплывают. (Фото Manuel Silvestri)
7. Центр прогнозов и предупреждений повышения уровня моря не исключает, что вода достигнет отметки в 155 см. 1 метр 55 сантиметров!
Площадь Сан-Марко, 13 ноября 2019. (Фото Marco Bertorello)
8. Максимальная вода была в 1966 году: отметка достигла 187 см.
По улицам уже водолазы бродят, 13 ноября 2019. (Фото Vigili del Fuoco)
9. Максимальная высота островов Венеции — 2 метра над уровнем моря. (Фото Luigi Costantini)
10. Самая низкая точка города — Площадь Сан-Марко. 13 ноября 2019. (Фото Luca Bruno)
11. В городе вообще нет наземного транспорта, венецианцы ежедневно передвигаются на лодках, катерах или водных трамвайчиках — вапоретто. (Фото Marco Bertorello)
12. Затопленный магазин, 13 ноября 2019. (Фото Manuel Silvestri)
13. Собственники магазинов откачивают воду, Венеция, 12 ноября 2019. (Фото Stefano Mazzola)
14. Площадь Сан-Марко, 13 ноября 2019. (Фото Luca Bruno)
15. Вода в Соборе Святого Марка, это кафедральный собор Венеции (до 1807 года — придворная капелла при дворце дожей), представляющий собой редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе. Располагается на площади Святого Марка. (Фото Simone Padovani)
16. Затопленный склеп. (Фото Manuel Silvestri
17. Еще один вид на затопленную площадь Сан-Марко, 13 ноября 2019. (Фото Marco Bertorello)
18. Площадь Сан-Марко, 13 ноября 2019. (Фото Luca Bruno
20. Так выглядит наводнение в Венеции 2019. (Фото Stefano Mazzola)
Sposalizio del Mar — венецианский ритуал обручения с морем
Дож Венеции свободной
Средь лазоревых зыбей,
Как жених порфирородный,
С Адриатикой своей.
И недаром в эти воды
Он кольцо свое бросал:
Веки целые, не годы
Чудный перстень воеводы
Их вязал и чаровал… Ф. И. Тютчев
Наверняка слышали про древнюю и красивую церемонию обручения венецианских дожей с Адриатическим морем, которая существует с Х века по сей день (правда, уже не с дожем, а с мэром). Все в красивых костюмах на раззолоченных кораблях выплывали в море, и дож бросал в волны обручальное кольцо. Этот обряд символизировал тесную связь купеческой республики, владычицы морей, с морской стихией, ту помощь, которую море им все время предоставляло.
Чудный языческий праздник, более чем органично вплетенный в христианскую канву, что обеспечило ему выживаемость до сегодняшнего дня.
В Венецианской республике , обручение с морем (отмечается в день праздника Вознесения) происходило как церемония, символизирующая морскую власть Венеции . Церемония была создана около 1000го года в честь завоевания Далмации дожем Пьетро II Orseolo и была осуществлена в день праздника Вознесения — день, когда дож отправился со своей экспедицией.
Церемония начиналась с обращения к морю. Это происходило в торжественной процессии лодок и кораблей во главе с баржей Дожей (с 1253 Bucintoro ), которые выходили из лагуны через устье Лидо . Здесь, в водах, окружающих храм посвященный Св. Николаю , покровителю моряков, читалась молитва, «для нас и для всех моряков, что бы море было тихим и спокойным» , после чего Дожа и его свита торжественно окроплялись святой водой, оставшуюся часть которой затем выливают в море.
В 1177 году , согласно другой легенде, папа Александр III придал этому древнему обряду символизм священного брака, в качестве вознаграждения за услуги, предоставленные в Венецией в борьбе против императора Фридриха Барбароссы . Кольцо имеет в этой церемонии легендарное происхождение и, возможно, восходит к языческим ритуалам. Но происходящее в Венеции в 1177 году означало, что это событие кодировало все легендарные традиции в политических целях. Поэтому каждый год дож бросал освященное кольцо в море со словами Desponsamus te, mare («Мы женимся на Вас, Море»), тем самым заявляя, что Венеция и море неразрывно связаны.
Согласно легенде, один рыбак получил этот перстень от Святого Марка в ту ночь, когда Сатана собирался наслать на город бурю.
Церемония начиналась на площади Сан-Марко, потом дож на торжественной процессии лодок (с 1311 года на Бучинторо) двигался к форту Сан-Андреа вблизи Лидо. Там перстень бросался в море. На обратном пути дож останавливался на церковную службу в церкви Сан-Николо ди Лидо.
Бучинторо (итал. Bucintoro) — венецианская церемониальная галера. Второе распространенное название «Букентавр» или «Буцентавр». Примерная длина корабля составляла 30 метров, ширина — 6 метров.
Галера была официальной галерой дожей Венеции. Начиная с XII века и до 1798 года[источник не указан 420 дней], в Праздник Вознесения, дож выходил на галере, чтобы совершить церемонию Обручения дожа с Адриатическим морем.
Название Бучинторо произошло от венецианского buzino d’oro, что значит золотая барка. В средние века название было модифицировано в bucentaurus (букентавр), по аналогии с греческим мифологическим получеловеком-полубыком. Именно поэтому не следует искать связи между схожими на первый взгляд названиями.
Последний и самый великолепный Бучинторо был построен в 1729 году, и разрушен французами в 1798. Уничтожение носило не столько политический характер, сколько диктовалось банальной наживой и грабежом. У последнего буцентавра была сломана верхняя часть, а корпус использовался как рабочий понтон. Останки корабля можно увидеть в Музее Коррер и Арсенале.
